De 55 à 42 dB : Mise à niveau du ventilateur d'une imprimante 3D
1/4/2020
Traduction: traduction automatique
J'adore ma CR-10S Pro. La qualité d'impression est géniale out of the box. Cependant, elle est bruyante, sacrément bruyante. Pour savoir comment j'ai réparé cela et pour connaître d'autres corrections pour le CR-10S Pro, cliquez ici.
Le sonomètre de ma place indique plus de 55 dB. Bien trop bruyant pour que je puisse me concentrer sur mes jeux ou mon travail. Malheureusement, je n'ai pas d'autre endroit où installer l'imprimante 3D Creality CR-10S Pro dans mon appartement de location.
Il faut trouver une solution. Pas seulement pour moi : ma femme utilise notre bureau pour le travail à domicile et la couture. Pour commencer, trois ventilateurs Noctua devraient résoudre ce problème.
C'est presque aussi silencieux qu'un chuchotement
Je trouve une première solution chez le youtuber Nexi Tech. Il équipe son CR-10S Pro de trois nouveaux ventilateurs : un pour la carte mère, un pour le bloc d'alimentation et un pour le boîtier. Le problème : sur les cinq ventilateurs du CR-10S Pro, quatre ont une tension de 24 volts.
Mais les ventilateurs Noctua dont Nexi Tech et moi avons besoin ont tous une tension de 12 volts. Ce n'est pas un problème pour le ventilateur du bloc d'alimentation : il a également une tension de 12 volts. Pour les ventilateurs de la carte mère et du boîtier, Nexi Tech suggère de les brancher en série. Ainsi, pas besoin de convertisseur de tension ni de soudure. J'aime simplement les choses fixes et je fais comme Nexi Tech.
Dans la vidéo, Nexi Tech constate également que le relais semi-conducteur chauffe beaucoup et le déplace. Ce n'est pas un problème sur mon modèle : Creality l'a reconnu et a fixé un dissipateur thermique sur le relais statique pour évacuer la chaleur.
Si j'assemble le CR-10S Pro et que je fais un test d'impression, je mesure maintenant autour de 48 dB. Un soulagement, mais c'est encore trop peu pour moi. Je décide donc de remplacer également les ventilateurs Hotend et Filament.
Je rencontre ici le même problème que pour les ventilateurs de la carte mère et du boîtier : les deux ventilateurs à remplacer ont une tension de 24 volts, mes Noctuas seulement 12. De plus, le refroidisseur de filament est un ventilateur radial et non un ventilateur axial. Alors que les ventilateurs axiaux aspirent et évacuent l'air parallèlement à l'axe de rotation de la roue, les ventilateurs radiaux aspirent l'air parallèlement à l'axe d'entraînement, le dévient de 90° et l'évacuent radialement.
Je ne peux pas commuter les ventilateurs en série, car je veux les commander séparément. Je n'utilise pas le refroidisseur de filament pour le PLA lors de la première couche d'impression, puis je le fais monter lentement, couche par couche, jusqu'à 100 pour cent. Le ventilateur de l'unité centrale fonctionne toujours à 100 pour cent. Cette fois-ci
je ne peux pas éviter d'intercaler un convertisseur de tension.
Pour le ventilateur hotend, c'est rapide : je réduis la tension de sortie à 12 volts avec le convertisseur de tension et un multimètre. Pour le refroidisseur à filament, je dois d'abord imprimer un support pour le ventilateur Noctua, car je ne peux pas faire fonctionner le ventilateur axial Noctua sur le support du ventilateur radial Stock. Sur Thingiverse, je trouve ce que je cherche sans avoir à lancer moi-même le CAD.
Je fixe les transformateurs de tension sur le cache-câbles avec du ruban adhésif double face. Maintenant, je ne mesure plus que 42 dB environ. J'aime cette solution, qui me permet de me concentrer sur l'essentiel pendant l'impression - écrire des textes et trouer des zombies. La mise à niveau du ventilateur est rapide et ne concerne pas que le CR-10S Pro.
Autres corrections
Depuis que j'utilise le CR-10S Pro, une autre chose m'agace : je dois sans cesse remettre l'axe X à niveau. Lorsque je déplace l'extrudeuse de gauche à droite le long de l'axe X, elle est généralement un peu plus basse à gauche qu'à droite. Cela s'explique par le fait que l'axe Z droit - sur le CR-10S Pro, l'axe X est fixé à gauche et à droite de l'axe Z - supporte tout le poids de l'électronique. Cela exerce une telle pression qu'il glisse un peu vers le bas après le nivellement, ce qui est fatal pour les impressions précises.
J'ai donc suivi un autre conseil de Nexi Tech et installé des écrous sans jeu sur le support de l'axe X. Il est ainsi parfaitement fixé.
Par ailleurs, j'ai remplacé le hotend par le all metal hotend de Micro-Swiss. Le hotend original de Creality n'est compatible qu'avec les buses du fabricant. Je veux essayer le plus de buses possible et le hotend me le permet.
J'ai remplacé la plaque de construction originale par une plaque de construction flexible et magnétique. Au début, j'avais du mal à retirer les impressions. Grâce à la plaque magnétique, il me suffit de l'enlever après l'impression, de la plier légèrement et mes impressions se détachent.
J'ai ensuite imprimé un guide de filament, car le filament grattait un peu à chaque fois qu'il était alimenté. Ainsi, le problème ne se pose plus
Enfin, j'ai récemment mis à jour le firmware Tiny-Machines. Contrairement au firmware original de Creality, il offre plus de possibilités de réglage. Je suis actuellement en train de me familiariser avec ce logiciel.
Il est très probable que je remplace également le capteur de nivellement automatique prochainement. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème. J'ai lu sur Reddit que de nombreux utilisateurs n'en étaient pas satisfaits. Ce sera peut-être un BL Touch, comme l'a recommandé l'utilisateur digitec Anonymous dans mon Hands-on du CR-10S Pro.
Kevin Hofer
Senior Editor
kevin.hofer@digitecgalaxus.chLa technologie et la société me fascinent. Combiner les deux et les regarder sous différents angles est ma passion.
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