Da 55 a 42 dB: Aggiornamento della ventola della stampante 3D
1.4.2020
Traduzione: tradotto automaticamente
Adoro la mia CR-10S Pro. La qualità di stampa è eccellente fin dall'inizio. Tuttavia, è rumorosa, dannatamente rumorosa. Scopri come ho risolto questo problema e altre soluzioni per la CR-10S Pro qui.
Il fonometro della mia scrivania segna oltre 55 dB. Un volume troppo alto per potersi concentrare sul gioco o sul lavoro. Purtroppo non ho altro spazio nel mio appartamento in affitto per la stampante 3D Creality CR-10S Pro.
Ho bisogno di una soluzione. Non solo per me: mia moglie usa il nostro ufficio per lavorare da casa e cucire. Tre ventole Noctua inizialmente forniranno un rimedio.
Come renderlo quasi silenzioso
Ho trovato una prima soluzione con Youtuber Nexi Tech. Ha dotato il suo CR-10S Pro di tre nuove ventole: una ciascuna per la scheda madre, l'alimentatore e il case. Il problema: su cinque ventole del CR-10S Pro, quattro hanno una tensione di 24 volt.
Le ventole Noctua di cui abbiamo bisogno io e Nexi Tech, tuttavia, hanno tutte una tensione di 12 volt. Questo non è un problema per la ventola dell'alimentatore, che ha anch'essa 12 volt. Nexi Tech suggerisce di collegare in serie le ventole della scheda madre e del case. In questo modo non è necessario nessun convertitore di tensione e nessuna saldatura. A me piacciono le correzioni e faccio come Nexi Tech.
Nel video, Nexi Tech nota anche che il relè a semiconduttore si scalda molto e si muove. Questo non è un problema del mio modello: Creality lo ha riconosciuto e ha applicato un dissipatore di calore al relè a stato solido per dissipare il calore.
Quando avvito il CR-10S Pro e faccio un test di stampa, ora misuro circa 48 dB. Un sollievo, ma non ancora sufficiente per me. Decido di sostituire anche le ventole Hotend e Filamento.
Qui ho lo stesso problema delle ventole della scheda madre e del case: le due ventole da sostituire hanno un voltaggio di 24 volt, le mie Noctuas solo 12. Inoltre, il raffreddatore di filamenti è una ventola radiale e non una ventola assiale. Mentre le ventole assiali soffiano l'aria all'interno e all'esterno parallelamente all'asse di rotazione della girante, le ventole radiali aspirano l'aria parallelamente all'asse di rotazione, la deviano di 90° e la soffiano all'esterno in senso radiale.
Non posso cambiare le ventole in serie perché voglio controllarle separatamente. Con il PLA, lascio il raffreddatore del filamento spento per il primo strato di stampa e poi lo porto lentamente al 100 percento, strato per strato. La ventola dell'hotend funziona sempre al 100 percento. Questa volta
Non posso fare a meno di utilizzare un convertitore di tensione nel mezzo.
Per la ventola dell'hotend si procede rapidamente: riduco la tensione di uscita a 12 volt utilizzando il convertitore di tensione e un multimetro. Per il radiatore a filamento, devo prima stampare una staffa per la ventola Noctua, poiché non posso utilizzare la ventola assiale Noctua sulla staffa della ventola radiale di serie. Ho trovato quello che cercavo su Thingiverse senza dover accendere il CAD personalmente.
Fisso i trasformatori di tensione alla copertura del cavo con del nastro biadesivo. Ora misuro solo circa 42 dB. Mi piace così, ora posso concentrarmi di nuovo sull'essenziale mentre stampo: scrivere testi e bucare zombie. Un upgrade della ventola come questo è veloce da fare e non è possibile solo con la CR-10S Pro.
Altre correzioni
Da quando uso la CR-10S Pro, ho notato un'altra cosa che mi infastidisce: devo sempre ri-livellare l'asse X. Se sposto l'estrusore da sinistra a destra lungo l'asse X, di solito è leggermente più basso a sinistra che a destra. Questo perché l'asse Z destro - sulla CR-10S Pro l'asse X è attaccato a sinistra e a destra dell'asse Z - sostiene l'intero peso dell'elettronica. La pressione esercitata su di esso è tale da farlo scivolare un po' verso il basso dopo il livellamento, il che è fatale per le stampe precise.
Ho quindi seguito un altro suggerimento di Nexi Tech e ho montato dei dadi senza gioco sul supporto dell'asse X. Così è a prova di bomba.
Ho anche sostituito l'hotend con l'hotend All Metal di Micro-Swiss. L'hotend originale di Creality è compatibile solo con gli ugelli del produttore. Voglio provare il maggior numero possibile di ugelli e l'hotend mi permette di farlo.
Ho sostituito la piastra di costruzione originale con una piastra di costruzione flessibile e magnetica. All'inizio, riuscivo a malapena a rimuovere le stampe. Grazie al piatto magnetico, è sufficiente toglierlo dopo la stampa, fletterlo un po' e le stampe si staccano.
Ho poi stampato un'altra guida per il filamento perché il filamento si era un po' increspato sull'alimentatore. Così il problema non si è più presentato.
Ultimo ma non meno importante, ho recentemente aggiornato il firmware Tiny Machines. A differenza del firmware originale di Creality, questo offre più opzioni di impostazione. Al momento sto ancora familiarizzando con esso.
Kevin Hofer
Senior Editor
kevin.hofer@digitecgalaxus.chTecnologia e società mi affascinano. Combinarle entrambe e osservarle da punti di vista differenti sono la mia passione.
Videogiochi
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Informatica
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
17 commenti
later