Suggerimento per le foto: se la parte posteriore e quella anteriore non vanno bene, prova a mettere a fuoco
9.4.2020
Traduzione: tradotto automaticamente
Con il focus stacking, combini più scatti con punti focali diversi per creare un'immagine sempre nitida. Il mio motto è: provalo e stupisciti di come non vada bene. A volte funziona anche.
Non sempre si riesce a rendere nitido tutto ciò che dovrebbe esserlo. Questo è un problema particolare con le macro. La profondità di campo può essere così ridotta che spesso non si riesce a riconoscere nulla nell'immagine.
C'è un modo semplice per ottenere una maggiore profondità di campo: chiudere il diaframma. Ad esempio, se scatto una foto con un'apertura di 22 invece che di 8, verrà messa a fuoco una distanza maggiore. Tuttavia, spesso questo non è sufficiente.
L'ingrandimento rivela anche un altro problema che si verifica quando si chiude il diaframma: la nitidezza diminuisce. L'effetto è chiamato sfocatura da diffrazione.
Quando la chiusura del diaframma non è sufficiente, si ricorre al focus stacking. Si tratta di un'operazione molto più lunga, ma più efficace. Si scattano diverse foto che differiscono solo per la messa a fuoco. Ogni scatto è a fuoco in un punto diverso. Le foto vengono poi combinate in modo tale che le parti più nitide dell'immagine siano visibili ovunque. Il risultato è una foto sempre nitida.
Le risoluzioni sempre più elevate delle fotocamere di oggi fanno sì che anche le più piccole sfocature siano visibili. Certo, puoi alzare le spalle e consolarti del fatto che non l'avresti notato con una vecchia fotocamera. Ma se abbiamo già queste risoluzioni elevate, vogliamo anche sfruttarle. Lo stacking della messa a fuoco può quindi essere utile anche per gli scatti di paesaggi - in altre parole, per i soggetti non ravvicinati.
Automatizza gli scatti se possibile
In teoria, puoi creare un bracket di messa a fuoco semplicemente ruotando un po' la ghiera di messa a fuoco dopo ogni scatto fino a coprire l'intera area del soggetto. In pratica, però, questa operazione è noiosa. Con molti obiettivi, la ghiera non può essere regolata molto finemente. Se i passaggi tra uno scatto e l'altro sono troppo ampi, non riuscirai a coprire tutte le parti desiderate dell'immagine con uno scatto nitido al cento per cento. C'è anche un alto rischio di spostare il treppiede se giri l'obiettivo tra uno scatto e l'altro e spingi la fotocamera per controllare.
Se è possibile, è necessario che la ghiera sia regolata in modo molto preciso.
Se possibile, dovresti registrare la messa a fuoco con l'aiuto di un software di controllo. Alcune fotocamere sono già dotate di questo strumento. Cambia un po' la messa a fuoco ad ogni scatto con passi precisi e predefiniti.
Se è possibile, è meglio registrare il bracket della messa a fuoco con l'aiuto di un software di controllo.
La mia fotocamera non è in grado di registrare un focus bracket da sola. Ma esiste uno strumento gratuito per Windows che può farlo: digiCamControl. La fotocamera viene collegata al PC tramite cavo USB o Wi-Fi, dopodiché può essere controllata a distanza. Il software funziona con la maggior parte delle fotocamere di Canon, Nikon e Sony, come dimostra la lista dei dispositivi compatibili. Per Fujifilm, Olympus e Panasonic, la funzione di bracketing della messa a fuoco è spesso già integrata. La fotocamera Olympus dal nome impronunciabile mostrata qui sotto può creare un'immagine pronta all'uso su richiesta.
Se devi comunque scattare le foto a mano, assicurati di utilizzare uno scatto remoto o almeno l'autoscatto per evitare le vibrazioni della fotocamera. Con una fotocamera SLR, attiva anche la funzione di blocco dello specchio per evitare che l'impatto con lo specchio provochi delle sfocature.
La sequenza di scatto
Per garantire che durante lo scatto non cambi nulla, tranne la messa a fuoco, è ovviamente necessario un treppiede o una base assolutamente stabile. Inoltre, il soggetto non deve muoversi di un millimetro. Imposta manualmente l'apertura, la velocità dell'otturatore e l'ISO. Se scatti in JPEG, imposta anche il bilanciamento del bianco.
Il valore dell'apertura raccomandato è di solito un valore intermedio, in genere f/8. Con un'apertura completa, l'obiettivo non è così nitido come con un'apertura chiusa e dovrai scattare un numero estremamente elevato di foto.
Se utilizzi un software di controllo come digiCamControl, l'autofocus deve essere attivato. Solo in questo modo il software può controllare la messa a fuoco da remoto.
Prima di tutto, devi attivare l'autofocus.
Prima di tutto, devi specificare il percorso di archiviazione delle immagini. Per farlo, seleziona "Aggiungi nuova sessione" o "Modifica sessione corrente" dal menu "Sessione". L'interfaccia può anche essere impostata in tedesco alla voce "File" > "Impostazioni" > "Generale".
Se la videocamera non è in grado di gestire le immagini, è necessario che la videocamera sia in grado di gestire le immagini.
Se la videocamera è collegata al PC, il pulsante rotondo "Lv" nella finestra principale si illumina di bianco. Cliccaci sopra per aprire la finestra di anteprima. Qui puoi effettuare le consuete impostazioni della fotocamera come apertura, velocità dell'otturatore, ISO ecc.
Definisci il punto di messa a fuoco più vicino e quello più lontano per una staffa di messa a fuoco. Puoi determinare il punto più vicino utilizzando la messa a fuoco automatica. Se la messa a fuoco funziona, sai subito che non sei troppo vicino. Nella gamma macro, è facile trovarsi più vicini di quanto l'obiettivo possa mettere a fuoco. Puoi impostare il punto più lontano regolando gradualmente la messa a fuoco utilizzando l'anteprima dell'immagine.
I due punti sono bloccati dai pulsanti con il lucchetto. Quindi imposta il numero di immagini in "Focus Stacking avanzato". Il software suggerisce un numero molto alto, io ho fatto solo una ventina di scatti ogni volta. Il passo di messa a fuoco viene calcolato automaticamente in base al numero di scatti. Puoi anche avviare gli scatti alla voce "Focus Stacking Avanzato".
Con il Live View sempre acceso e molti scatti, la batteria della fotocamera si esaurisce molto rapidamente. Inizia sempre la sessione con la batteria piena o, se possibile, collega la fotocamera alla rete elettrica.
Comporre le singole foto
Dal gratuito CombineZP al professionale Helicon Focus per 200 dollari, esistono diverse applicazioni per combinare le singole foto. Non è necessario che si tratti di un software specializzato. Anche Photoshop o Affinity Photo sono in grado di effettuare il focus stacking.
Photoshop ha una marcia in più.
Photoshop ha due vantaggi per me. In primo luogo, ho già il software sul mio computer. In secondo luogo, posso lavorare con RAW molto facilmente. In Lightroom effettuo correzioni come il ritaglio dell'immagine o la regolazione della luminosità su una sola foto e applico le modifiche all'intera serie. Poi seleziono tutte le immagini e dal menu "Foto" o cliccando con il tasto destro "Modifica in" > "Apri come livelli in Photoshop".
Ora Photoshop si apre e le immagini finiscono come livelli in un unico file. Tutti i livelli devono essere selezionati, seguiti dai comandi del menu "Modifica" > "Allinea automaticamente i livelli" e "Modifica" > "Sfuma automaticamente i livelli". Qui devi utilizzare l'opzione "Impila immagini".
Ho anche già installato Affinity Photo. Può aprire i file RAW, ma le impostazioni effettuate in Lightroom non vengono applicate. Per questo motivo esporto prima tutto in formato JPEG. In questo modo è molto più veloce combinare le immagini, non solo in Affinity Photo, ma in tutte le applicazioni.
Il processo è estremamente semplice in Affinity Photo: "File" > "Nuova combinazione di messa a fuoco", seleziona i file, premi OK. E il gioco è fatto.
Helicon Focus può essere provato gratuitamente per 30 giorni. Poiché è considerato il miglior software per la messa a fuoco, lo installo anch'io. E anche Helicon Remote, un software di controllo remoto per il focus stacking. Funziona in modo simile a digiCamControl e supporta le fotocamere Canon e Nikon. Penso che Helicon Remote sia ancora migliore e, soprattutto, più affidabile di digiCamControl.
In Helicon Focus puoi selezionare diversi metodi di rendering e impostare parametri come lo smoothing o il raggio. Il software è dotato di un'ottima pagina di aiuto, quindi a questo punto mi asterrò da ulteriori spiegazioni.
Come ottenere i migliori risultati
Ho notato delle differenze tra le applicazioni. Helicon offre generalmente i risultati migliori. Secondo la mia esperienza, i casi più difficili si risolvono al meglio con il metodo C. Ma questo mi porta al punto cruciale: dipende più dall'immagine che dall'applicazione se si ottiene un risultato utilizzabile.
Questo fa sorgere il dubbio che il risultato non sia un'immagine, ma un'applicazione.
Questo solleva la questione di cosa sia un "caso difficile". E in che modo devo registrare qualcosa per ottenere un risultato privo di errori.
I problemi si verificano soprattutto quando l'immagine è in fase di elaborazione.
I problemi si verificano soprattutto nelle transizioni tra il soggetto e lo sfondo. Gli errori che si verificano ricordano un po' quello che produce l'effetto bokeh artificiale sugli smartphone.
Scegli uno sfondo che si differenzi dal soggetto in termini di colore e luminosità. Tuttavia, è molto più importante che lo sfondo abbia il minor numero possibile di strutture. Non è così facile: anche la carta bianca ha una struttura che diventa visibile in un primo piano. Le superfici completamente lisce riflettono, il che è altrettanto negativo. La cosa più sicura è che lo sfondo sia così lontano dal soggetto che non sarà mai a fuoco nonostante il focus stacking. Ad esempio, una macro di fronte a un muro a tre metri di distanza. Ma ovviamente questo non funziona sempre.
In questo caso funziona perché il soggetto è così lontano che non sarà mai a fuoco nonostante il focus stacking.
In questo caso funziona perché il microfono può essere posizionato in qualsiasi punto della stanza. Ho sovrapposto due diverse situazioni di illuminazione e poi ho unito le due foto.
È un vantaggio se l'oggetto fotografato ha contorni semplici. Non solo il software commette meno errori ai bordi, ma l'oggetto è anche molto più facile da ritagliare.
Conclusione: è necessaria molta pazienza nonostante l'automazione
Il focus stacking richiede tempo e pazienza. Questo nonostante sia possibile automatizzare sia la serie di scatti che il processo di stitching. Il risultato non è sempre utile, anche se la procedura è stata corretta. Per gli oggetti con contorni chiari su uno sfondo distante, le possibilità di ottenere un ottimo scatto sono buone. In tutti gli altri casi: tenta la fortuna, ma aspettati la frustrazione.
David Lee
Senior Editor
David.Lee@digitecgalaxus.chIl mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.
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