En coulisse
A pied dans le parc national de Norvège : des tours à bagages et des ivrognes
par Arthur Gamsa und Jannik Kaiser
Le parc national norvégien à pied : une épreuve pour les hommes et le matériel
14/8/2019
Traduction: traduction automatique
Collaboration: Patrick Bardelli
Arthur et Jannik sont deux photographes en formation. L'hiver dernier, ils se lancent dans une expédition aventureuse dans le nord de la Norvège pendant les vacances sportives. Voici leur carnet de voyage.
Mardi 12 février
Après neuf changements, nous arrivons à Røkland, la destination de notre voyage en train, étonnamment à la minute près. Mardi 12 février, à 7h48, après 43 heures de voyage, le moment de notre arrivée est enfin arrivé
.
Lourdement chargés et légèrement vêtus pour la Norvège, nous quittons le train chaud pour le quai enneigé de la gare de Røkland, laissant de profondes traces dans la neige. Nous enfilons nos pantalons de neige, puis nous attachons les bagages sur les pulkas et les mettons à l'abri des intempéries. Avant de partir, nous nous préparons une dernière soupe sur le réchaud à gaz de la gare et commençons notre première étape à pied vers 9 heures : 12 kilomètres le long de la route E-6, jusqu'à la frontière du parc national.
La route est gelée et nous avançons bien. Après quelques kilomètres, nous rencontrons un groupe de randonneurs en raquettes sur une route parallèle. Ils s'adressent d'abord à nous en norvégien. En discutant, ils nous racontent ensuite, en anglais courant, leur excursion ratée jusqu'à la plateforme d'observation située de l'autre côté de la vallée. Ils nous mettent en garde contre la poudreuse inhabituellement profonde qui a gâché leur excursion. Avec quelques soucis en plus, nous continuons à marcher le long de la route très fréquentée E-6.
Peu après 17 heures, nous sommes à la frontière du parc national. Le soleil s'est couché depuis longtemps et, dans les dernières lueurs de l'aube, nous installons notre tente tempête. Nous sommes un peu épuisés et bien que nous n'ayons mangé que des barres énergétiques depuis midi, nous décidons de ne pas cuisiner aujourd'hui et d'aller nous coucher, ou plutôt "au sac de couchage". Chacun avec une ration de nourriture pour étudiants de la Migros locale dans son sac de couchage.
Mercredi 13 février
Le lendemain matin, nous nous levons assez tard après un long sommeil entrecoupé de nombreuses interruptions. Toutes les deux heures, un train traverse la vallée, jamais sans klaxonner abondamment. Encore bien endormis, nous nous préparons une double ration de nourriture sèche NRG-5 pour le petit-déjeuner. Nous avons tout juste le temps de démonter la tente avant que les premiers rayons de soleil n'apparaissent dans la vallée. Notre ascension débute dans des conditions idéales, le long d'une large route praticable en été et relativement peu enneigée. Nous espérons franchir aujourd'hui 400 des 850 mètres de dénivelé que nous devrons parcourir lors de notre ascension vers le refuge Bukkhaugbua.
Quelques heures plus tard, nous atteignons enfin les voies de chemin de fer, premier jalon de cette étape. Un coup d'œil au GPS (seulement 178 mètres de dénivelé parcourus) nous montre à quel point nous sommes encore loin de notre refuge d'arrivée. Toujours est-il que peu après la voie ferrée, nous rencontrons un panneau qui nous redonne de l'optimisme
.
Peu après 16h, le temps se dégrade drastiquement et nous voyons le soleil pour la dernière fois avant longtemps. Nous sommes très épuisés et un peu frustrés, et nous nous couchons dans notre sac de couchage peu de temps après. Nous ne prenons même pas la peine de vérifier le ciel de temps en temps. Même si des aurores boréales apparaissaient, nous n'aurions aucune chance de les observer, et encore moins de les photographier, en raison de la forte nébulosité.
Jeudi 14 février
Ce n'est qu'à 9 heures que nous nous extirpons de nos sacs de couchage. La journée commence par la découverte choquante qu'il a plu pendant la nuit. Les températures, contrairement à notre humeur, sont nettement au-dessus de zéro. Nous continuons à gravir la montagne, à peu près frais et relativement reposés. Vers midi, l'altimètre de notre GPS affiche un peu moins de 250 mètres d'altitude et nous nous sentons plutôt mal. La pente dépasse les 20 pour cent par endroits. La neige poudreuse, encore légère et aérée hier, est maintenant humide et lourde de la pluie de la nuit dernière. Notre projet d'atteindre le refuge ne ressemble plus qu'à un rêve naïf d'un autre temps. Nous jurons et faisons de plus en plus de pauses. L'ambiance entre nous est maintenant tendue. Nous ressentons la fatigue et le sentiment d'échec. Jusqu'au soir, nous ne parlons presque plus.
Lorsque nous montons notre tente, il fait déjà nuit et un froid glacial, mais cela ne suffit pas à empêcher Arthur de râper le fromage. Nous sommes prêts à renoncer aux toilettes, au chauffage et à l'eau courante, mais nous ne faisons aucun compromis lorsqu'il s'agit de préparer nos pâtes adorées.
Vendredi 15 février
Dans la nuit de jeudi à vendredi, nous sommes surpris par une forte pluie dans notre tente. Au bout d'un moment, nous remarquons que le sol se ramollit sous nos pieds et nous nous demandons comment continuer notre voyage sans vêtements de pluie, à part des ponchos de pluie non respirants. Il pleut presque tout le reste de la nuit. Nous dormons très mal, de peur que le sol de notre tente ne cède à l'humidité. Lorsque nous nous mettons en route au petit matin, la pluie s'est arrêtée et la couverture nuageuse semble moins dense. Mais la joie est de courte durée, car la neige est maintenant si lourde que nous avançons à peine de 100 mètres dans la première demi-heure.
Lorsque la pluie reprend pendant le déjeuner, nous décidons de jeter l'éponge et de prendre le chemin du retour. La pluie continue jusqu'après le coucher du soleil. Bien que la neige, là où elle est encore présente, soit maintenant extrêmement lourde, la descente est beaucoup plus facile que la montée. Nous avons presque toujours les pulkas devant nous et nous freinons avec nos raquettes. Comme la pluie ne cesse pas, nous continuons à marcher jusqu'à peu après le coucher du soleil. Le poids des pulkas commence à peser lourdement sur nos genoux, c'est pourquoi nous faisons régulièrement des pauses. Vers 17 heures, alors que la pluie n'a pas encore totalement cessé, nous montons en urgence notre tente, mouillée depuis le vendredi matin, sous la pluie. L'ambiance est au plus bas et nous dormons sans avoir cuisiné au préalable. Dans nos sacs de couchage humides, nous jurons déjà de nous endormir avant 18 heures.
Samedi 16 février
A 7h48 précises, nous sommes réveillés par le train du matin qui traverse la vallée en klaxonnant depuis Trondheim. Nous restons encore près d'une heure dans nos sacs de couchage avant de nous lever et, après un copieux petit-déjeuner, d'attaquer la dernière partie de la descente. Bien que le double-toit ne laisse passer l'eau que par endroits, notre tente intérieure est presque entièrement trempée. De peur de ne pas pouvoir atteindre Røkland avant la tombée de la nuit, nous nous déplaçons sur des chemins plus raides que lors de la montée. Une nouvelle nuit sous la tente serait dangereuse, car notre équipement est trop humide et nous sommes trop faibles. Nous trébuchons donc en direction de Røkland. Lorsque les forces d'Arthur semblent l'abandonner après un passage particulièrement raide, il enfourche sans hésiter sa pulka et sa découverte modifie considérablement la suite de la descente.
Nous devenons de plus en plus téméraires, nous faisons maintenant de plus en plus de luge et nous nous dirigeons très rapidement vers la vallée. Nous atteignons bientôt la E-6, qui longe la vallée, et continuons à la suivre en direction de Røkland. Les gens dans les voitures qui passent ne cessent de nous jeter des regards, parfois de pitié, parfois d'admiration, mais surtout de perplexité. Avec nos pulkas bien chargées et nos visages désormais assez inexpressifs à cause de la fatigue, nous n'avons pas l'air de touristes. Nous ne sommes donc pas surpris lorsqu'aucune voiture ne répond à nos pouces levés - et même si c'était le cas, nous aurions tout au plus trouvé place dans un minibus plus grand.
Dans notre état de transe, nous manquons presque de voir le panneau indiquant le camping Nordnes Camp, situé à l'est, à côté de l'E-6. Comme des zombies, nous trébuchons sur le parking glacé du site et entrons dans le chalet de la réception
. Le propriétaire du camping nous offre la meilleure cabane, avec chauffage, douche, toilettes et cuisine. Bien que nous soyons enthousiastes, nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter le chalet et devons donc le refuser. Après avoir écouté notre histoire et admiré nos bagages mouillés, il nous surprend en nous la proposant au prix du refuge le plus simple. Nous acceptons bien sûr ce sauvetage en catastrophe. Une fois dans la cabane, nous étalons notre équipement mouillé sur tous les radiateurs, nous préparons un "festin" de deux plats et nous allons nous coucher.
L'ambiance est au plus bas, le moral au plus bas. Nous vous raconterons comment nous avons géré cette défaite dans la prochaine partie de notre journal de voyage. Des histoires de poudreuse en plein été.
Ce qui s'est passé jusqu'à présent:
Vous découvrirez ici comment Arthur et Jannik ont décidé de raconter leurs aventures pour Galaxus.
Nous sommes deux photographes en formation à la F+F (Schule für Kunst und Design) à Zurich.
Comme la nature nous fascine beaucoup, nous passons beaucoup de temps dans les montagnes et les forêts de Suisse. La plupart du temps avec un appareil photo, une tente et un réchaud à gaz dans nos bagages.
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